Зеркальный фотоаппарат для начинающих учимся фотографировать. Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Существует четыре типа фотокамеры

В этой теме предлагаю обсуждать как правильно фотографировать на цифровой, да и не только, фотоаппарат.

Вначале сделаем блок для новичков так сказать, кто только купил фотоаппарат с ручными настройками. Позже добавим блок для продвинутых любителей. Отдельные жанры съемки, как например я делал описание про панорамы, можно будет выделить отдельными темами.

Итак Вы купили продвинутый фотоаппарат, неважно какой фирмы и какого размера, важно что у него есть возможность ручных и полуавтоматических настроек. Как получить фотографии чтоб качество вас радовало?

Рассмотрим основные проблемы:

1. Технические настройки фотоаппарата. Экспозиция, экспокоррекция, фокусировка.

2. На каких фокусных что фотографировать.

3. Что такое ГРИП и с какой диафрагмой/выдержкой что снимать.

4. Основы композиции в фотографии.

5. Фотографирование со вспышкой.

6. Гистограмма что и зачем.

7. Фотографирование со штатива.

0 . Начнем с того что обязательно изучите инструкцию к фотоаппарату, половина вопросов как сделать то или иное - кроется в инструкции к фотоаппарату.

1 . Итак на современных фотоаппаратах продвинутого и выше уровня есть как правило достаточно много режимов фотографирования, это куча всяких программных вариантов, полный автомат - «зеленая зона», программируемый автомат, где что-то можно поменять - Р, Приоритет диафрагмы - А, приоритет выдержки - Т и ручные настройки - М.

Для большинства съемок фотографы используют режимы А, Т и М. Притом как правило именно в такой последовательности их частота использования.

Почему так? Потому что как правило нас интересует харакер изображения в первую очередь, а он зависит от диафрагмы в самой большой степени.

Режим приоритета диафрагмы как я написал используется в большинстве случаев, как то фотографирование пейзажей, портретов, предметов, «я тут был» и т.д. В этом режиме пользователь выбирает диафрагму, а выдержка устанавливается автоматически.

Режим приоритета выдержки используется для того чтоб фотографировать движение, например: Спорт, автомобиль в движении, фонтаны и водопады и т.д.

Ручной режим используется как правило при постановочной съемке при вдумчивом подходе или при съемке со вспышкой.

Так же на продвинутых аппаратах есть режим замера экспозиции, для начала давайте определимся что это ткое вообще.

Экспозиция это совокупность трех параметров в фотоаппарате: выдержка, диафрагма и ИСО -т.е. чувствительность.

т.е. они образуют как бы такой треугольник

Как тут видно увеличение значения какого либо из этих параметров приводит к увеличению нежелательных эффектов.

Выдержка - это время когда матрица фотоаппарата подвергается засветке, чем оно больше, тем ровнее надо держать фотоаппарат, иначе все будет размыто. Измеряется как правило в долях секунд, или в секундах. 1/125 к примеру, означает что матрица будет засвечиваться в течении 1/125 секунды, т.е. 0,004 секунды. Эта выдержка короче чем 1/2, т.е. полсекунды например.

Диафрагма - это насколько много света проходит через объектив. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости, что это такое рассмотрим ниже. Величина относительная, потому просто 2, 4, 5.6 и т.д. Чем выше значение, тем меньше света проходит на матрицу.

Чувствительность или ИСО - насколько восприимчива матрица к свету, на самом деле не совсем так, но будем считать что так. Чем выше ИСО, тем больше шумов появляется на снимке, при прочих равных, т.е на ИСО 6400 шумов на порядок больше чем при ИСО 200.

Сама же экспозиция являясь совокупностью этих трех параметров отвечает за то, насколько картинка будет темная или светлая. Когда темно на кадре, это называют недодержкой, когда светло слишком - передержка.

Автомат определения экспозиции в фотоаппарате работает по средне-серому значению, потому если в кадре много темного, он попытается это все сделать серым, а если много белого то это тоже станет серым. Что же делать? Нао воспользоваться экспокоррекцией , т.е. вы как бы говорите фотоаппарату, что тут много темного на кадре ставя экспокоррекцию в минус или много светлого, ставя экспокоррекцию в плюс.

Например, съемка зимой, много снега, яркое солнце, а карточки серые… это фотик просто не знает что снег белый, надо было поставить экспокоррекцию в плюс 1 или даже плюс 2, и снег станет белым, тоже самое если фотографируете ну например черную машину, которая вдруг сереет. Только тут экспокоррекцию надо было крутануть в минус. Как ее крутить зависит от фотоаппарата, смотрим инструкцию.

Теперь перейдем к режимам замера - как правило их несколько. Обычно рекомендуют использовать или матричный замер или центровзвешенный, алгоритмы их работы несколько различаются так что читаем инструкцию.

Фокусировка - это наведение фокуса на нужном предмете. Камеры что попроще имеют одну точку фокусировки, те что посложнее имеют их больше, профессиональные десятки. Теперь самое интересное, как правило стоит использовать только ОДНУ точку фокусировки. Ибо на автомате он будет хватать к примеру ближний к вам объект, вместо лица любимой. Итак фокусировочную точку оставляем ОДНУ и по центру. она как правило самая чувствительная. Прижимаем кнопку спуска, фотоаппарат наводится на фокус куда НАМ надо а не куда он захотел и потом перекадрируем не отпуская кнопки до нужного нам кадра. После этог одожимаем спуск. плавно дожимаем, как стреляем из оружия, там не надо дергать и тут не надо давить, просто плавно прожимаем до конца.

Кстати как держать фотоаппарат ? Правильно его держать так - правая рука осуществляет хват сбоку, указательный палец на спуске, левая рука держит фотоаппарат снизу! Не сбоку, а снизу! При этом пальцы лежат на кольце зума объектива, если он зум конечно.

Как то вот так:

Т.е. рука снизу его держит, а не та рука которая жмет спуск его держит. Левую руку лучше прижать к телу, на момент спуска немного задержать дыхание, ноги стоят в удобной позиции, как правило это левая нога чуть вперед, правая чуть назад и поперек. В общем почти как при стрельбе) Чем лучше зафиксировать фотоаппарат, тем четче будет ваш снимок!

2 . Теперь перейдем к фокусным расстояниям, для удобства будем приводить их к пленочным меркам. Это общепринятая точка отсчета. Для начала определимся что то такое есть вообще.

Фокусное расстояние - это расстояние от центра оптической системы (в простейшем случае линзы), до точки где сходятся лучи. Плоскость параллельная оси объектива и проходящая через точку фокусировки - фокальная плоскость. Смысл в чем? в том что чем больше фокусное расстояние, тем меньший угол обзора входит. Ну как простой пример, замочная скважина, чем дальше вы от нее, тем меньше видите. Тут так же. НО с другой стороны, на фотоаппарате чем меньше угол, тем крупнее получается то же объект, так как он попадает уже на весь кадр, а не на его часть. Исходя из всего этого вырисовывается вот такая картинка:

теперь далее, увеличение при этом еще зависит от размера матрицы, чем она больше, тем увеличение меньше. Потому для расчета фокусного расстояния для вашей системы, если это не полнокадровая система, является отношение размеров вашей матрице к полнокадровой, так называемый кроп-фактор. Для большинства зеркалок кэнон это 1,6, для никон и сони 1,5. Ну и если на объективе написано например 17-55, то умножив ля кэнона на 1,6 получим что на полнокадровой матрице это соответствует 27-88 мм. Для мыльниц часто пишут два параметра фокусное расстояние объектива и фокусное расстояние объектива, приведенное к 35мм, т.е. к полному кадру, например на объективе написано 6,0 - 22,5 а в инструкции есть фраза про «Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 28 - 106.40 мм», отсюда можно посчитать что кроп фактор будет равен 28/6 = 4,7 = 106,4/22,5 приблизительно все конечно.

Ну и рассмотрим для 35 мм наиболее частые употре***емые фокусные расстояния:

Архитектура - 24мм и больше

Пейзаж - 24мм и больше

в обеих вариантах можно и еще шире

Фотография человека в полный рост - 70-90 мм

Фотография лица человека - 80-135 мм

Фотографирование птиц и животных 70-600 мм и больше, например тигров и львов)

Макро - 50-200

Почему именно так?

Все очень просто - с пейзажами все и так понятно, чтоб влезло.

С животинами и птицами тоже понятно, ближе не подойдешь, надо приближать.

Человек - ту не всем понятно, а на самом деле все просто, искажения. Вся причина в искажениях. Кстати машины тоже лучше снимать в диапазоне как и людей, если не надо спецэффектов. Чем шире угол, тем больше искажений на фотографии, тем дальше задний план кажется чем он есть, т.е. например нос будет большим а уши маленькими, т.к. нос гораздо ближе к объективу чем уши для портрета на широком угле, вам ведь придется фотографировать почти в упор. НО тут тоже есть свои фичи, например фотографируя любимую на широком угле снизу в верх, от пола почти, вы сделаете ее намного выше визуально, и ноги будут длинными) А вот если наоборот, то лучше фотку ей не показывать. особенно если рядом будет тяжелая посуда. Машины тоже можно фотографировать на широком угле, могут получиться достаточно интересные вещи.

Наводится на резкость на человек нужно на ближайший к вам глаз . Связанно это с особенностью восприятия, глаз должен быть четким.

3. Теперь по диафрагме . Мы с вами определились что снимаем мы в приоритете диафрагмы, т.е. колесико выбирает режим А или Av зависит от фотика.

Оптика построена по таким принципам, что как правило она более резкая при значениях диафрагмы 5,6 - 8,0 . На более открытых диафрагмах начинается замыливание от оптики (на бюджетных объективах особенно заметно), на более закрытых, т.е. например 16 и выше начинается замыливание на матрице из-за дифракции света. Это мы пока опустим, но просто в это поверьте. Есть такое правило, чем меньше размер матрицы, тем меньшее значение диафрагмы без потери резкости на матрице. Т.е. для зеркалки этот параметр в районе 8, для полноформатной зеркалки может быть даже 16, а вот мыльница даже на 2,8 может начать замыливать уже на матрице, особенно если там много пикселей, так что шибко многопиксельные матрицы - это чисто коммерческий ход, нафиг они не нужны, в мыльницах особенно.10-12 Мп для мыльницы уже перебор) Зеркалки кроп порядка 24 край.

Потому в большинстве случаев ставим режим Av, диафрагму от 5,6 до 8,0 и снимаем. Выдержка подберется автоматически. Для каждой конкретной модели объектива этот параметр варьируется. Если у вас кит объектив, то значение максимальной резкости достигает на 7,1 примерно. Чем объектив лучше, тем на более открытой диафрагме он резче. Графики скину попозже для примера.

ИСО - для дневного света ставим как можно меньше, для зеркалок это 100 или 200. Особо разницы нет. От 400 до 800 вполне терпимо, может потребоваться например в тени или вечером, когда открыть диафрагму уже некуда.

Выдержка - за ней надо следить, чтоб не было смазов. Как определить потенциальный смаз? обчно считается что если фокусное расстояние f мм для полного кадра, то выдержка должна быть не длинее чем 1/f. Например, у вас кроп кэнона 1100D, у которого кроп фактор 1,6. Вы фотографируете на зуме 50 мм, значит у вас выдержка должна быть не длинее 1/(1,6*50) = 1/80, т.е. 1/125, 1/250, 1/500 - это ок. 1/60 - как повезет, а 1/30 скорее всего будет смаз.

Если темно, то сначала пытаемся открыть диафрагму, потом если уже некуда, увеличиваем ИСО до приемлемых значений (зависит от фотика) и если совсем ппц то пытаемся снять так, замерев и ипользуя автоспуск с задержкой по таймеру. Так содраганий меньше и шевелиться камера меньше. Или используем штатив.

Съемка с приоритетом выдержки - тут как правило снимается движение и зависит от того что мы хотим показать. Например - хотим заморозить человека в воздухе в прыжке, ставим выдержку не длинее 1/500, диафрагма подбирается сама. Хотим наоборот размыть объект в движении - ну например машинку, ставим выдержку 1/60, размоется… Хотим размыть водичку чтоб была плавная и мягкая - выдержка пара секунд

Авто с проводкой 1/30

Огни машин в городе типа как 1/2

Еще про диафрагму: диафрагма определяет глубину резкости изображаемого пространства, т.е. сокращенно ГРИП. Что это такое? Очень условно и приблизительно, буквально на пальцах: это объем который на фотографии будет изображен резко, за его пределами будет размыто все. Т.е. Например мы фотографируем человека на фоне скажем парка. Если мы откроем диафрагму максимально широко, да объектив у нас позволяет открыть скажем до 1,4. То весь задний план будет размытым, да и передний тоже. Более того, даже глаз один будет резкий, а второй начнет размываться, т.к. зона ГРИП очень мала. А вот если зажмем до 16 скажем, то зона грип будет больше и задний план будет резким. Т.е. диафрагмой мы еще управлем насколько резкими будут разноудаленные предметы в кадре. Что еще влияет на ГРИП? Размер матрицы. Чем меньше матрица тем ГРИП больше. Это кстати ответ почему нет фокусировки на мобиьниках к примеру. Матрица настолько мала, а светосила настолько слабая, что ГРИП очень большая, практически от ботинок до горизонта. И эффекта размытого фона не получить. В общем целом очень грубо и примитивно, хотим размыть фон? Максимальное увеличение на объективе и максимально открытая диафрагма. Хотим увеличить ГРИП, чтоб все было резко, то ставим диафрагму побольше и зум поменьше. Например пейзаж - 16 диафрагма и фокусное в эквиваленте 24 - наводимся фокусом на объект в 3 метрах от нас и получаем резким изображение от 1,5 метра до горизонта. Снимаем жену так чтоб фон был размыт красиво. напротив листиков просвечивающихся, ставим максимальный зум 135 мм в эквиваленте и диафрагму открываем до 2,0 к примеру, жена в 4 метрах от нас, получаем границы резкого изображения 3.95 4.06, т.е. всего 10 см. Уши уже не резкими будут.

Есть отличный калькулятор ГРИП - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . Основы композиции, первая и частая ошибка - расположение объектов по центру, прям точно и четко. Так делать нельзя!

Есть правило «золотого сечения»

и т.д. т.е. объектысъемки желательно распологать вот на этих линиях, например глаза человека на верхней линии, линию горизонта или на верхней линии или на нижней и т.д. не надо по центру линию горизонта делать. если у вас это например не отражение в воде здания или дерева, не надо в центр пихать лицо, сместите чуть в сторону и вверх.

При фотографировании людей оставляйте место куда направлен взгляд, не надо чтоб он упирался в край кадра, если машина, то по ходу движения оставляйте ей место и т.д.

Старайтесь уравновесить фотографию, т.е. если что то массивное естьв одной части то и в другой должно быть что-то, иначе перевесит ее.

Попробуйте поиграть с цветами, на контрастах строится неплохо фотография, старый новый, красный синий и т.д.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

Как кадрировать при фотографировании людей посмотреть можно тут:

Как нельзя тут:

5 . Многие вспышки работают сейчас в автоматическом режиме замера, типа ETTL, для них лучше всего делать так. Ставим режим М если света мало, ну например в квартире, или Av если хватает и надо только подсветить тени, и снимаем. В режиме М ставим нужную нам диафрагму, 5,6 к примеру, и выдержку чтоб смаза не было, зависит от фокусного, ну 1/125 к примеру (маскимально короткая которую можно поставиь зависит от фотика и вспышки (высокоскоростная синхронизация)) и снимаем. Вспышка сама сделает предпых и определит сколько мощности надо пыхнуть. Подробно если кому будет интересно потом опишу)

6 . Гистограмма что и зачем.

Гистограмма показывает сколько у вас светлых темных и средних тонов на фотографии. Т.е. это можно сказать как «графический эквалайзер» на магнитоле))) Только вместо частот показывается количество ярких и темных пикселов. Соответственно можно по ней определить темный снимок вышел или нет. На многих фотиках это дело присутствует. Так если гистограмма сдвинута сильно вправо, то фотка темная, если сильно влево, то светлая, если посередке, то средне серая. Надо стараться сделать так чтоб она соответствовала реальности и не выходила за границы. Т.е. если вы видите перед собой белый снег, а гистограмма показывает что максимум пикселей окрашено в средние по яркости цвета, то фотка будет серой. Корректируем экспозицию, снимаем, видим что гистограмма подвинулась влево - фотка ок. Видим что сдвинулась так что как бы отсеклась, значит часть участков будет выбито в белый цвет. Есть еще вариант посмотреть гистограмму по каналам, т.е. по цветам. Так например ярко красный цветок может выбить красный цвет и у вас вместо тональностей как тут

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

будут ярко красные лепестки, как будто ребенок кисточкой покрасил все одним цветом.

Вот пример гистограммы на фотике

видно и кадр и гистограмму. По ней можно сказать что: много светлого и много темного, почти нет среднеярких объектов, темные области могут быть выбиты в черный, т.к. гистограмма резко обрезана справа.

7 . Фотографирование со штатива.

Со штатива фотографировать надо или с задержкой спуска или с пульта. Т.к. нажимая кнопку руками, вы будете сотрясать штатив, это хорошо видно если есть режим «живой картинки» с максимальным увеличением. Так что ставим таймер спуска 10 сек, жмем его и не трогаем штатив. Желательно рядом ен топать и не прыгать)

Умение делать приличные фотографии хоть и не является прямой обязанностью путешественника, но все же очень желательно.

В наше время практически у каждого активного человека есть зеркальный фотоаппарат, но как я заметил, большинство пользуется авто режимом.

Возможно, кто-то считает, что это и вовсе незачем, потому что автоматический режим и так выдает неплохое качество снимков, но дело в том, что только непосредственное управление камерой дает широкие возможности.

Судя по моим расспросам, люди хотели бы пользоваться настройками аппарата, но считают, что научиться фотосьемке очень сложно . Развеять этот миф и призвана моя сегодняшняя статья.

В данном случае мы говорим только о фотокамерах достаточно высокого уровня, то есть о зеркалках и беззеркалках. Последние являются гораздо более практичным вариантом для путешественника, .

Для начала давайте определимся, что это вообще такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет смысл использовать ручной режим. В основе цифровой камеры лежит фотосенсор, называемый матрицей, на который фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — просто пленку заменили на фотоматрицу.

Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата является размер матрицы. Я не хочу вдаваться в теорию, это все можно вычитать на профильных ресурсах или википедии, замечу только, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — качество картинки.

Эталоном в потребительском сегменте считаются так называемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер идентичен 35мм пленке .

Поэтому в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), считают через кроп-фактор. Этот кроп-фактор по сути означает, во сколько раз матрица меньше полнокадровой.

Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не хочу касаться того, как влияет кроп-фактор на фокусные расстояния, может быть, поговорим об этом в другой раз.

В разговоре о качественных фотоаппаратах можно сказать, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может считаться мыльницей и не рассматривается в этой статье.

Сколько нужно мегапикселей

Еще одно замечание: почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет только под давлением маркетинга. Якобы на старых малопиксельных зеркалках картинка была не в пример лучше.

Данное утверждение — не более, чем ретроградство и тоска о «теплом ламповом звуке». Увеличение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми алгоритмами обработки изображения только улучшает детализацию и уменьшает уровень шума на фотографии.

Приступим непосредственно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у многих такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, когда под руководством родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Друзья, на улице 21 век, всё стало значительно проще.

Глубина резкости

Вернемся к фотокамере. Нам не нужен полностью мануальный режим М, поэтому включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы , а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Здесь очень важно понять, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых главных параметров сьемки.

Скорее всего вы не раз видели, как фотографы отделяют основной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это как раз результат использования диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем сильнее будет размываться задний фон.

И наоборот, если наша композиция — пейзаж, и нам нужно сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму нужно прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: то есть, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости при этом будет ниже.

Вторым фактором, влияющим на глубину резкости — является фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем сильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.

Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.

То есть, грубо говоря, портреты снимать надо на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я хочу снять девушку в городе, отделив ее от других людей нерезким задним фоном.

Я выкручиваю объектив на максимум (чаще всего с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, чтобы она вместилась в кадр так, как мне надо — в полный рост, по пояс, только лицо.

Таким образом, я делаю расстояние между фотокамерой и объектом съемки минимальным в данной ситуации, что позволит хорошо размыть задний фон .

Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и получаю отличный портрет.

Существуют так называемые объективы-портретники. Они не являются зумами: как правило, их фокусное расстояние 50мм, но у них очень широко открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон.

Совет: не фотографируйте людей рядом со стенами или большими предметами, просите отойти, чтобы сзади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздух» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.

Теперь, если вы решили снять пейзаж или архитектуру, вам нужно просто поставить диафрагму поменьше (номер — больше). Только не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 примерно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картинки начинает падать. Кому интересна природа явления — идут гуглить, остальные верят на слово, что диафрагму дальше 8 ставить не стоит.

Выдержка

Режим приоритета выдержки S используется фотографами значительно реже, для решения каких-то конкретных творческих задач. Например, мы хотим сфотографировать мчащегося велосипедиста, чтобы передать его скорость. Мы выставляем выдержку подлиннее (экспериментально) и когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.

В результате, человек у нас получится на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это называется сьемка с проводкой . Но повторяю, приоритет выдержки используется весьма редко, особенно фотографами-любителями. Поэтому в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.

Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не так. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем сильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки нужно, чтобы наш кадр проэкспонировался.

При длинной выдержке руки не способны удержать фотоаппарат абсолютно неподвижно, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы называют это шевелёнкой.

Чтобы узнать, при какой выдержке не будет шевелёнки, нужно посмотреть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. Например, если у вас в данный момент стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/25 (число в знаменателе больше — значит короче, если меньше — значит длиннее).

Таким образом, увеличивая фокусное расстояние объектива, увеличивается и потребность в свете. На том же месте, что и в предыдущем примере, перекрутив объектив на 55мм, наша минимальная выдержка будет уже 1/50.

Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство позволяет как минимум вдвое снизить потребность в свете. То есть, используя стаб, при фокусном 55мм уже вполне можно будет фотографировать с выдержкой 1/25.

Что делать, если как бы не старался, не выходит получить достаточно короткой выдержки и фотографии идут со смазом? Можно приоткрыть диафрагму (только помните, что при этом глубина резкости уменьшается), можно упереться локтями в живот, можно поставить камеру на какой-то предмет.

Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но если в кадре будут движущиеся объекты (люди, машины), то в случае большой выдержки они окажутся смазанными.

Но проще всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности использовать встроенную вспышку, потому что результат будет как правило плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.

Светочувствительность (ISO)

Для того, чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна работать в режиме повышенной чувствительности . Это означает, что при повышении ISO на один пункт, потребность света снижается вдвое. Не можете добиться минимальной выдержки, при которой можно сделать удачный кадр — повышайте светочувствительность.

К сожалению, предел по ISO не бесконечен — с ее повышением резко увеличивается количество цифрового шума, который съедает детали в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодняшний день уже вполне возможно снимать на ISO3200, почти не теряя в качестве картинки.

Резкость объектива

Все фотографы любят резкость. Этот параметр зависит от оптических свойств обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, потому что цену определяют и другие факторы : конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и разумеется, красная полоска у передней линзы. 🙂

Надо запомнить, что почти всегда зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, потому что в случае зума производителю нужно совместить слишком много переменных, и чтобы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он должен стоить и весить, как паровоз. Чаще всего зумы имеют самую большую нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.

Еще одна важная особенность — каждый объектив имеет свою самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее можно узнать, сделав несколько тестовых снимков в разными значениями. Как правило, открытая диафрагма — самая нерезкая. Поэтому, если хотите сделать портрет, на котором видна каждая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, немного пожертвовав размытием заднего фона.

Вот и вся информация, которая нужна, чтобы начать фотографировать так, как нужно вам, а не так, как это кажется правильным фотоаппарату. На мой взгляд, все очень просто, если немного попрактиковаться. Уверен, что сделав несколько вдумчивых кадров, которые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на автоматический режим.

Добавлю лишь, что сьемка — это лишь первая часть фотографии. Нужно обязательно обрабатывать снимки, иначе будет выходить или унылая субстанция, или веселенькие фотки, которых коснулась автоматическая обработка камеры. Ни то, ни другое неприемлемо. Если дойдут руки, я напишу заметку о базовой обработке фотографий в формате RAW, и доведении их в фотошопе.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое., пожалуйста.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Если вы уже ознакомились с основами кадрирования, разобрались с тем, как работает ваша фотокамера, пробуйте осваивать фотографию дальше и пытаться научиться делать хорошие картинки, которыми можно не только украсить , но и не стыдно будет показать людям. Итак, что необходимо для того, чтобы понять, как правильно фотографировать?

Изучить основы, если вы до сих пор еще этого не сделали. В первую очередь сюда входит вдумчивое прочтение мануала к камере и понимание принципов кадрирования. Для начала, конечно, можно попробовать кадрировать на интуиции и вдохновении, но знать, как правильно построить кадр - очень важно.

Быть всегда готовым! Хороший кадр - это отчасти везение оказаться в нужном месте в нужное время. Носите с собой камеру так часто, как можете. Убедитесь в том, что используете камеру тоже часто. Как показывает практика, просто носить камеру с собой в большинстве случаев не приводит к ожидаемым результатам.

С опытом придет понимание, что хороший и интересный кадр можно сделать прямо сейчас, не сходя с места. И даже несколько - в этом и заключается умение правильно фотографировать - не упускать возможности и научиться видеть кадр во всем, что окружает.

Станьте ловцом! Пробуйте фотографировать в разное время суток, выходите на фотоохоту каждый день и учитесь видеть разные сюжеты, смотреть на вещи с фотографической точки зрения.

Не ждите подходящего момента. Ищите самостоятельно этот нужный момент. Запомните - ваш момент находится не с другой стороны земного шара, а в том же торговом центре, в котором находитесь и вы сейчас.

Прекратите искать предметы, чтобы сфотографировать и учитесь видеть.

• Обращайте внимание, например, на . Или наоборот - ищите "полное отсутствие цвета" в цветном мире.

• Ищите повторения и ритм. Или наоборот то, что выглядит полностью изолированным от окружающего мира.

• Следите за светом или за его отсутствием. Фотографируйте тени, отражения, свет, проникающий через что-то. Или даже вещи, которые находятся в полной темноте, но прорисованы лишь одним световым контуром.

• Следите за эмоциями, жестами, когда вы снимаете людей. Наблюдайте за ними. Ловите счастье, озорство или грусть. Человек выглядит задумчиво или его раздражает, что на него направлена камера - это ваши кадры!

• Обращайте внимание на . Очень хорошо в тренировке этого навыка может помочь великая черно-белая фотография, потому что черно-белый мир заставляет фотографа смотреть на себя другими глазами.

• Играйте на контрастах. Посмотрите на то, что может выделиться из остальной части снимка. Подмечайте: цвет на фоне серости, свет среди тьмы и т.п. Если вы фотографируете людей, попробуйте найти объект в контексте, в котором он будет выделяться Ищите фотографическое счастье в самых неожиданных местах!

Делайте свои фотографии простыми. Избавляйтесь от ненужных деталей в кадре. Убирайте все, что мешает восприятию, что не создает важного контекста для понимания фотографии в полном объеме.

Показывайте свои работы другим фотографам. И только лучшие с вашей точки зрения. Не хорошие, не «ничего так», а лучшие, на которых вы сами не можете ни к чему придраться. Даже жесткая критика, порой, открывает глаза и дает новое дыхание к творчеству или подскажет, куда двигаться дальше. Стоит, правда, заметить, что не всякая критика должна вызывать у вас приступ ощущения собственной несостоятельности.

Ищите и читайте критику других фотографов. Не попадайте только в ловушку "Покритикуйте мои фотографии", когда рассматривают снимки с точки зрения пикселей. Ищите конструктивную критику, слушайте художников и профессионалов. Если у человека есть художественное образование или его работы раскупаются ценителями - это веский повод прислушаться к его мнению.

Выясняйте, что в ваших снимках правильно, а что вы делаете неверно. Художники в состоянии внятно рассказать вам о таких вещах.

Не страдайте оттого, что вам кажется, что нескромно хвастаться своими достижениями. Все фотографы любят, когда их хвалят. Однако все-таки не будьте слишком заносчивы и дерзки. Это поможет получить адекватную критику.

Публикуйте свои фотографии на фотосайтах. Везде, где общаются фотографы, наблюдается благодатная среда для развития творческого потенциала начинающих. Читайте уроки по фотографии на Фотогоре, изучайте критику, смотрите как можно больше фотографий известных и профессиональных фотографов, тренируйте таким образом свое фотовосприятие.

Узнавайте технические мелочи в том, как правильно фотографировать.
Вам обязательно придется выучить, что такое выдержка, диафрагма, экспокоррекция и многое другое. Сделать это можно самостоятельно, либо с помощью все тех же уроков фотографии от профессиональных фотографов.

Найдите свою нишу. Попробуйте все жанры фотографии! Вы можете обнаружить, что легко сходитесь с людьми, и они с удовольствием позируют вам, при этом получаются прекрасные портреты, либо же вы заметите, что непогода вам не помеха, и вам нравится снимать пейзажи. А, может быть, вам понравится удовольствие, которое получите при съемке спортивного соревнования? Не ограничивайте себе. Ищите!

Большинство фотографов можно условно разделить на режиссеров и ловцов - режиссеры участвуют в создании кадра, добавляют в него детали, ловко манипулируют настроением модели, организуют десятки людей для создания одного кадра.

Ловцы придерживаются другой политики, их искусство - стать незаметным, увидеть естественную красоту в реальном мире, когда их искусство достигает вершин, то они перестают отбрасывать тень и отражаться в зеркале, а модели сами раздеваются в их присутствии, обращая внимания на них не больше, чем на элемент мебели.
Подумайте - кто вы и какой метод вам ближе.

К сожалению, ничего из всего вышеперечисленного не в состоянии превратить плохую фотографию в хорошую. Есть ещё масса аспектов от моральных до сложный законов построения композиции, которые могут научить вас правильному и системному подходу, разовьют нужные навыки и дадут необходимый толчок для движения в правильном направлении и помогут узнать - как же правильно фотографировать правильно .

Ах, эти чудесные камеры Canon, которые так и просятся на ручки! Каждый, кто работает в поте лица, откладывая ассигнации на заветный EOS, знает, что делает. Фотоаппараты Canon отличаются высокой скоростью производительности, завидной автофокусировкой, высоким качеством изображения и просто магической цветопередачей. Именно поэтому многие фотографы (как новички, так и олдскульщики) могут часами размазывать слюни по витрине, разглядывая мощнейшие коробки и объективы.
Так как ты уже владеешь мечтой и жаждешь научиться ею управлять, предлагаем в рамках общего развития разобраться в марках фотоаппаратов Canon.

Что означают цифры и буквы в марке твоей камеры?

Большинство «начинающих фотографов», считающих себя как минимум Лежеком Бужновски, не имеют ни малейшего понятия о том, как расшифровывается EOS. Стоит спросить такого «профессионала» что означает буковка D в марке его фотоаппарата, так он со смущенным видом незаметно пытается зайти в Википедию. Что ж, возможно, настоящему таланту эти знания и не нужны, и подобное запоминает только тот, кто любит блеснуть в компании друзей, но мы считаем, чтобы научиться фотографировать, Canon ты должен знать назубок.

• Аббревиатура EOS (Electro-Optical System) созвучна с именем богини зари Эос, которую можно встретить в древнегреческой мифологии. Первой камерой из этой серии стала Canon EOS 650, которая увидела свет аж в 1987 году.
• Буква D в названии означает Digital.
• Фотоаппараты, в названии которых есть 3 или 4 цифры (EOS 400D, EOS 1000D) позиционируются как камеры для начинающих.
• Если в названии одна или две цифры, но при этом они не начинаются на единицу (EOS 33V, EOS 30D), то перед тобой полупрофессиональная камера.
• Canon для профессионалов это: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Сейчас ты сидишь перед монитором, а в руках у тебя, к примеру, Canon 600d – как фотографировать?

Как правильно фотографировать: Canon для новичков

Известно, что в Авто-режиме камера самостоятельно выбирает настройки таким образом, чтобы в итоге получилось годная экспозиция. Но стоит учесть, что если снимать при сложном освещении, то даже самая крутая камера не всегда сможет справиться со своей задачей. Более того, ты хочешь узнать, как фотографировать зеркалкой Сanon, используя все возможности, а не просто рандомно нажимать на кнопочку и ждать, когда же тебе повезет. Сделать хорошую фотографию можно только после того, как освоишь основные настройки. Уже потом ты интуитивно разберешься с тем, как фотографировать на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d и прочие «d».

Существуют три основные настройки и все они, так или иначе, связаны со светом:

• Диафрагма – это размер «отверстия», открываемого камерой, который пропускает свет. Чем больше открыта диафрагма – тем больше света на снимке: тут все логично.
• Выдержка – это то время, на которое ты открываешь доступ света к матрице фотоаппарата.
• Светочувствительность (ISO) – чем выше светочувствительность, тем больше света принимает матрица.

Учимся правильно выставлять настройки Canon

Диафрагма твоего фотоаппарата обозначается как «f/» + цифра, которая будет демонстрировать насколько открыто/закрыто «отверстие», пропускающее свет. Хочешь размытый фон – открой диафрагму, желаешь получить полностью четкий снимок – закрой. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше цифра рядом с «f/».

Регулируя значение диафрагмы, ты сможешь сфокусироваться на определенном объекте и обратить внимание зрителя на выбранный тобою предмет. Как здесь:

Открытая диафрагма просто потрясающе «работает» на снимках с бабочками, цветами и мелкими предметами. Как правильно фотографировать портрет? Сanon с открытой диафрагмой – нет ничего проще. Необходимо визуально выделить человека на фоне остальных? Опять же – Canon с открытой диафрагмой.

Закрывать диафрагму нужно при съемке толпы, пейзажа и улиц, в общем, везде, где нужно, чтобы вся картинка была в фокусе.

Студенты часто спрашивают: как фотографировать с выдержкой? Сanon лучше всего подойдет для того, чтобы освоить данную настройку. Для начала тебе необходимо определится с тем, каким образом ты хочешь запечатлеть движение? Ведь чем длиннее выдержка, тем больше движения успеет зафиксировать камера, короткая выдержка – напротив, остановит мгновение.

Длинная выдержка используется во время съемки ночного города, однако стоит прибегнуть к помощи штатива. Также с длинной выдержкой делают вот такие интересные фотографии:

Что касается короткой выдержки: она хороша при съемке падающих объектов.

Светочувствительность измеряют в единицах ISO со значениями 100, 200, 400, и так далее вплоть до 6400. Более высокие значения используют в том случае, если съемка проходит при плохом освещении, но зачастую на снимках появляются шумы (мелкие точечки).

Итак, прежде, чем баловаться с этой настройкой определись:

1. Хватает ли тебе света для того, чтобы сделать фотографию при минимальном значении ISO?
2. Хочешь ли ты получить снимок с шумом или нет? Черно-белые картинки с шумом достаточно круто выглядят, однако цветные снимки это порой портит.
3. Если у тебя есть штатив или любая другая возможность закрепить камеру? Светочувствительность можно компенсировать, сделав выдержку более длинной, но тогда без штатива не обойтись.
4. Если предмет твоей съемки непрерывно движется, то ISO просто необходимо поднять для того, чтобы фотография не смазалась.

Высокое ИСО тебе придется ставить в следующих случаях:

• Спортивные игры, танцы, детский праздник в помещении. В общем, тогда, когда короткая выдержка просто необходима.
• В помещениях, где запрещают использовать вспышку.
• Тот момент, когда именинник готовиться задуть свечи на праздничном торте. Вспышкой можно испортить уютный свет и все настроение момента, а поэтому просто увеличите светочувствительность камеры.

Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?

Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto - зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.

Полуавтоматические режимы.

В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.

1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.

Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.

2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.

Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?

Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.

3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.

Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.

Для того, чтобы попрактиковаться в использовании этого режима найди любой движущийся объект (человек, кошка, машина, фонтан): поставь короткую выдержку – так ты получишь четкую фотографию объекта «остановленного» в кадре. Теперь сделай выдержку подлиннее, поставь камеру на любую устойчивую поверхность и нежно нажми на кнопку. скорее всего, ты получиim красивый «смаз», отображающий красоту динамики движения.

4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.

Стоит добавить, что стоит тебе хотя бы немножко побаловаться с ручными настройками или же полуавтоматическими режимами, то к «зеленому квадратику» ты ни за что уже не вернешься.

Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей будут рады видеть тебя на своих курсах.

In our digital time, when there’s a camera installed almost everywhere, even in a matchbox, everything that is left is to enjoy ourselves in photos. But unfortunately the result is often frustrating. It seems that everything works towards a great photo: atmosphere, dress and make-up. But when you look at a camera screen the first thing you want to do is to delete the photo, and the second one – to cry.

Why does it happen? Why do we often look bad in photos?

We know how to eat and hold a spoon and a fork, we know how to drive a car and that we need to cross the road when green light is on. We have been learning this since we were born. But nobody taught us how to look good in photos, and this is a skill as well.

Those people, who look bad in photos again and again, tell themselves: “We’re non-photogenic”. But in fact, there are no photogenic and non-photogenic people. One should just learn how to look good in photos.

One of my specializations is to shoot individual portfolio. I work with people who are nowhere near model business and are often stand in front of a camera for the first time. I know almost everything that a person standing in front of the camera might tell me. And I work with this. And my work gets a lot of positive feedback.

I would like to share 9 tips, which will significantly improve photos of you. And it doesn’t matter whether you are going to a photo session of a professional photographer or a picture will be taken by your friend with an amateur camera.

1. There are 3 main pillars that create an image, and if you follow them, your picture will be really successful. One of them is proper clothes. In my work, I’m assisted by a stylist who chooses clothes for a model and if it’s necessary finds the clothes I need to create a complete image. But you don’t need a stylist to improve your appearance.

Put on clothes of neutral tones without conspicuous and extremely bright colours for a photo session. If, for example, you are wearing red top, a viewer will see this top first, and only then you.

Clothes should preferably have no patterns and stripes. So leave leopard dresses and tops with large patterns at home. Firstly, you’ll get lost in them, and secondly not all cameras can cope with complicated patterns of clothes.

And it is very important to complete your image with accessories. I always remind my models about accessories prior to photo session. Don’t forget to put on relevant pendant or a bracelet that will emphasise your appearance.

2. The second photography pillar is a background. Here advice is similar to that for clothes. No aggressive colours, patterns and stripes. The more homogeneous the background is the better. It’s mauvais ton to have a picture taken with a carpet behind. But you already know it.

Background shall match your image. If you put on a Victorian style dress, and choose to have a photo session in a hi-tech interior, it will look rather strange. The same is if you decide to have a photo session in a field of wheat while wearing your wedding dress. What sane bride will go to the country to have a photo session in a dusty dirty field?

That’s why choose a location in line with the idea you want to implement.

3. The third pillar to create your image is you, photographer’s model. And the next 7 tips are all about this.

There are no photogenic or non-photogenic people. There are people that like and respect themselves. Such people feel sure in front of the camera, they are as they are. That’s why first of all get to like yourself. I understand this is a piece of advice from psychological area, and you need more than 10 visits to a psychologist, but you shall try. Attend photographer’s consultation at least. Perhaps a photographer will dispel lots of your doubts. Because photo session in reality is a bit different from what you expect. For example, I try not to appoint a photo session without preliminary meeting.

There is one more trick that will set you up for the photo session and will help you loosen up. This trick was proposed by one New-York photo school and due to its efficiency it has quickly become very popular all over the world.

When you are home alone, stand in front of the mirror and say 100 times while stroking yourself: I’m the most beautiful. I’m the best. I love myself very much. If you can tell this 100 times without laughing, you can become an actress in Hollywood. And no photo session can frighten you then.

4. Preparation to a photo session is very important. As I’ve mentioned above, I always try to meet those, whom I’m going to shoot. This helps us to understand each other more quickly and not to waste time during the photo session. During the meeting I also try to find a reason, why a person comes to my photo studio and basing on this information we discuss a topic of our photo session. We also plan it.

Communicate with a photographer prior to your photo session. Half-hour talk several days before the photo session will save you couple of hours during the shooting.

5. The 5th tip is a make-up. Make-up is aimed at emphasising advantages and concealing disadvantages of your skin. Of course, lots can be done in Photoshop now, but believe me, it will be lower in cost to use services of a professional make-up artist, than of a professional retoucher.

6. Rest and general state. It’s important to sleep well prior to a photo session . Because sleep is a health itself. If you come to a photo session wishing that everything is finished as soon as possible, you’ll never get good pictures then. It’s impossible to conceal eye fatigue and lack of tonus in your muscles.

I also forbid alcohol both during a photo session and the day before it. The reason is the same as that for sleep. It may seem that alcohol can loosen you up, but it’s not so. It can liberate your thoughts, but not your body or poses. And very often, a person that has taken even 50 grams of alcohol looks rather funny.

7. In many cases, people are afraid of shooting, because they don’t know how to pose right. Here I’ll give you several pieces of advice that will help you to put your arms and legs to look good in the photo. But remember that the main posing is in your head. I’ve already mentioned this for the 3d tip, and I’ll talk about it later.

To conceal an extra weight you gained during holidays, stand in front of a photographer half-turned. This will conceal your figure and make your waist slimmer.

Remember, straight lines are forbidden in the poses. Bend your arms, legs and tilt your head a bit. Just a bit. But the joints shall be half-bent. Photographers call it Rule of Triangles. When you, so to speak, draw several triangles with your body.

Crossing elements, for example arms, always attract attention. This is an example of how to create mood in a photo with the help of a body.

Don’t hump your shoulders. This is a common mistake of many people. Crane you neck a bit. And lower a shoulder which is closer to a photographer.

Don’t lean towards a photographer. By this you’ll have a square-shaped figure and no waist.
These are just a few tips for posing. But in general, just trust your photographer. Seeing you through the lenses, a photographer knows better how you should stand.

8. Be natural. Forget about those broken poses from magazines. These poses are for professional models advertising clothes. And you have a photo session for yourself. That’s why be natural. Because the more natural you look, the better the picture is!

9. One more psychological tip to improve the way you look in the photo is to get into a character. How?

For example, you came to a studio to have a business portrait. Imagine that you’re the main and the most important person in your profession. You’re an idol for many newbies; magazines and newspapers write about you. People want to have your autograph. Imagine all this. Have you?

Or you want to have a picture for social networks to find a husband. Imagine that you love and are loved in return. Imagine the man, you want to have a photo for, imagine how he hugs you, gives you presents and kisses. How you spend time with him. Have you imagined?

Look, how you’ve straightened up, see the gleam in your eyes, you’re confident in yourself and you don’t have to think about your pose any more. Now you’re posing like a professional model. It’s very simple. And this is the most important of my tips.

And always ask yourself a question “Why?” This question will allow you to avoid lots of unnecessary and stupid photos. For example, if you come to a birch and embrace it, ask yourself “why am I doing this?” If you have no answer, then you should just give it up and try to find another story for your photo session.

Главная » Интернет » Зеркальный фотоаппарат для начинающих учимся фотографировать. Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Существует четыре типа фотокамеры